Bullet for demiurg (пуля для демиурга, пилюля против демиурга)

English-speaking users: if you have no idea what it is, don’t worry, I have no idea too :) I’m not the inventor of this device, I only made a 3D-printable case to assemble this device because many people asked for it and I decided that it would be a good practice of 3D-modelling for me.

Название изделия.

 «Пуля для демиурга», «Пилюля против демиурга» и прочее.

Лицензия.

Только некоммерческое использование. Все, кто попытается продать эту 3D-модель, или изделия, сделанные с помощью этой 3D-модели или ее ремиксов, навлекут на себя жестокое кармическое воздаяние :) Разрешается печатать изделия с помощью этой модели бесплатно всем желающим, в том числе для бесплатного раздаривания друзьям и близким. В случае дистанционного дарения разрешается брать с получателя не более чем стоимость почтовых расходов на отправку. Разрешается делать ремиксы данной модели при условии, что они будут распространятся по такой же лицензии.

Как купить, если нет 3D-принтера.

Я не занимаюсь печатью на заказ. Если у вас нет 3D-принтера, а прибор очень хочется сделать, найдите в поисковике по ключевым словам «3D печать» ближайшее к вам место, где вам распечатают модель недорого. Себестоимость печати дома около 1 рубля за грамм, но профессионалы берут 7-10 рублей за грамм, то есть стоимость печати всех пластиковых частей изделия на заказ должна быть около 60 рублей. В любом случае, если хотят больше 100 рублей, я бы посоветовал поискать другое место.

О пулях, которые продают за 7500 рублей.

Меня несколько возмутило, что пули-2 продают за 7500 рублей, ведь пластиковые детали для нее весят менее 6 грамм, соответственно, цена на апрель 2023 года составляет всего около 5 рублей (!!!) при самостоятельной печати из PETG, которым я печатаю. Остальные компоненты в том количестве, в каком они используются в приборе, едва тянут на 100-200 рублей в зависимости от того, что и где вы покупаете (понятно, что отправка килограмма камней разом будет стоить в десятки раз дешевле, чем 100 пакетиков по 10 грамм). Сколько стоит 2 часа работы по сборке, думайте сами, но мне кажется, что не больше 500-1000 рублей, особенно, когда рука уже набита. Во многих деревнях люди почти любой профессии получают около 15 тысяч рублей в МЕСЯЦ, поэтому требовать половину этой суммы за 2 часа непыльной работы в уютном кресле, на мой взгляд, бессовестно. Именно поэтому я запрещаю продавать изделия, напечатанные с помощью моей 3D модели. Удивительно, что находятся люди, которы готовы платить за это несколько тысяч рублей - то ли не понимают, сколько это реально стоит, то ли деньги достаются им без особого труда, поэтому выкинуть 7.5 тысяч рублей за копеечную игрушку им не сложнее, чем почесать нос…

Почему и зачем я сделал эту модель.

На момент написания этого текста я еще не опробовал изделие на себе, но пока отношусь к нему скептически. Я его опробую, и если я хоть что-то от него почувствую, потом напишу в самом конце этого текста. Я бы не стал этим заниматься, если бы у меня не было почти всего, что нужно для сборки, но, по сути, почти все у меня уже было, поэтому стало интересно попробовать сделать 3D модель, скорее для практики в 3D моделировании, чем ради ожидания какого-то чуда от этого прибора. Пришлось купить только набор магнитов и горный кварц для настаивания воды. Лишние магниты в хозяйстве пригодятся, а кварца для пули нужно совсем немного, поэтому практически весь он пойдет по прямому назначению — для настаивания питьевой воды. Вообще, бесплатный кварц у меня и местный был (часто выходит на поверхность из песка в виде булыжников и их осколков после прохода трактора, который копает противопожарные траншеи в лесу), но чтобы потом не мучиться догадками, правильный это кварц или состав какой-то не тот, решил купить горный кварц, который точно кварц и кварцеватее уже некуда :) По крайней мере, стекло он царапает по ощущениям с легкостью алмазного стеклореза.

Особенности модели и отличия от пули-2.

Итак, в видео про пулю-2 показано изделие, которое, вероятно, напечатано фотополимерным методом. Ярко выраженных слоев я там не заметил, да и петли для магистралей внутри корпуса было бы непросто напечатать послойным FDM методом печати. Поэтому я не стал копировать ту модель, что показана в видео, а сделал свой вариант, отвечающий задачам, поставленным в видео, но пригодный для FDM печати. Также мне не понравилось, что в «официальной» пуле-2 слишком толстые сердечники. Они не позволяют намотать классическую семиконечную звезду с прямыми лучами: на видео про пулю-2 мы видим что-то невразумительное, с виду даже менее похожее на звезду, чем в первой версии с корпусом из шприца, где сердечник был тоньше. Я поэкспериментировал с 3D моделью, и пришел к выводу, что при внутреннем диаметре цилиндра 9.6 мм для намотки правильной звезды сердечник должен иметь толщину не более 2 мм, не считая толщины провода. Если брать в расчет и провод, то толщина должна быть еще меньше, но напечатать надежный штырь толщиной меньше 2 мм на моем Ender3V2 — задача малореальная, поэтому он именно 2 мм :) В любом случае, это в разы лучше, чем в пуле-2, где сердечник, судя по видео, миллиметров 6 в диаметре. Честно говоря, я не уверен, что сердечник там вообще нужен, но если автор оригинального изделия считает, что нужен, что ж, пусть будет. Всю остальную форму изделия сделал близко к оригиналу. Чертежей и размеров мне не дали, поэтому определил их примерно на глаз по видео, где автор прислоняет линейку к изделию.

Порядок сборки.

Напечатать цилиндр и две заглушки соплом 0.4 и слоем 0.2 мм. Все зазоры проверялись на PETG, им и советую печатать — он дешевле и межслойная адгезия у него лучше, что нам немаловажно, так как детали имеют много мелких частей, которые при печати из PLA легко отломать. Количество стен, верхов, низов, вид штриховки для каждой детали определяются на глаз по превью в слайсере (чтобы было красиво и прочно). Цилиндр лучше печатать прозрачным PETG, чтобы при засыпании камней было проще контролировать их количество. Цвета остальных деталей — дело вкуса. Все очень мелкое, поэтому чем меньше скорость, тем лучше (я печатал стены 15 мм/с). Заглушки печатаются с поддержками с зазорами 0.2 по вертикале и 0.8 по горизонтали, потом они легко отделяются острым канцелярским ножом. Сердечник на заглушке диаметром 2 мм — дело тонкое в прямом и переносном смысле. Чтобы его нормально напечатать, нужна низкая скорость, и в начале его печати нужно включить максимальный обдув, иначе сопло будет гнуть неостывший штырь, и получится что-то вроде спирали вместо ровного штыря. В принципе, я на Ender3V2 со стоковым слабеньким вентиляторам напечатал с первого раза, но у меня модифицированный воздуховод для двухстороннего обдува. Если у вас штырь не успевает остывать даже при максимальном обдуве, снижайте скорость еще, до 10, до 5 мм/c — чем медленнее печатаем, тем больше времени будет на остывание… главное, чтобы экструдер не заснул и давил пластик своевременно и в нужных количествах. Убедитесь, что сердечники напечатаны ровно и аккуратно. При дефектах печати при необходимости придайте им аккуратную ровную форму канцелярским ножом, надфилем или еще чем-нибудь, иначе прибор потом не залезет в корпус. В моем случае это не потребовалось, но принтеры и пластики, как известно, разные бывают.

На цилиндре, чтобы не путаться, одну сторону пометить синим маркером (верх), другую — красным (низ).

Вставить магниты в заглушки правильной стороной, как объясняется в фильме про пулю-1 (33:30). Магнит с севером сверху будет верхней заглушкой. Магнит с югом снизу будет нижней заглушкой (пометьте синим и красным маркером, чтобы не перепутать).

Вставить нижнюю заглушку в цилиндр. Отверстия в заглушке должны быть напротив отверстий в цилиндре. Заглушка уйдет ровно на свою глубину и остановится — там есть небольшие стопоры в цилиндре.

Вставить 7 магистралей в нижнюю заглушку и немного подровнять (без фанатизма).

Засыпать смесь камней сверху. При этом нужно следить, чтобы магистрали были расположены более или менее ровно вдоль цилиндра и не топорщились вовнутрь, иначе между магистралью и цилиндром может застрять камень, и тогда придется все переделывать. При правильной засыпке магистрали должны быть прижаты камнями к стенке цилиндра.

Когда смеси насыпано достаточно, подровнять магистрали и вставить верхнюю заглушку. Постучать, потрясти. Смесь должна быть на 1 см ниже верхнего магнита. Если это не так, снять верхнюю заглушку, добавить или удалить смесь до нужного уровня, надеть заглушку снова.

На этой стадии крышки надежно держат магистрали в правильном положении, они уже никуда не сместятся. Если они двигаются вверх-вниз — не беда, они затянутся проводом на следующем этапе.

Намотать на цилиндр семижильный провод, как показано в фильме про пулю-2 (20:45). У меня не было под рукой широкой термоусадочной трубки, поэтому намотал белой изоленты в два слоя — оба изделия делают из ПВХ, так что без разницы. После окончания полной намотки внешнюю термоусадочную трубку не надевать — мы же не для того покупали 3D-принтеры, чтобы девайсы изолентой обматывать :) Вместо нее будем делать аккуратный герметичный корпус.

Подрезать магистрали кусачками с обеих сторон по высоте цилиндра («корона»).

Измерить штангенциркулем внешний диаметр получившейся пули (по самой широкой части). У меня вышло 13.5 мм. Поэтому внешний корпус я сделал на 14 мм. Если у вас 14 или меньше, печатайте корпус и крышку для него без изменений. Если больше, то в слайсере пропорционально увеличивайте размер по осям X и Y одновременно до нужного вам размера. Размер по оси Z остается неизменным! Делайте внутренний диаметр корпуса равный измеренному штангенциркулем размеру + 0.5 мм. Много от балды не прибавляйте, пусть корпус садится на прибор относительно плотно, мы же вроде как заменяем термоусадочную трубку. Но и если совсем туго идет, лучше перепечатать корпус на 0.5 мм больше, мы же не хотим разодрать провода при попытке запихать девайс внутрь... При увеличении оригинального размера корпуса на 1-2 мм такой трюк с ресайзом в слайсере должен прокатить без особых последствий. Но если будете мотать провод неплотно, или термоусадочная трубка между проводами окажется слишком толстой, то весь прибор может получиться слишком толстым. Тогда при сильном увеличении размера корпуса пропорционально увеличатся и размеры отверстий, и это может привести к тому, что прибор будет болтаться внутри корпуса, особенно, если корпус получится сильно больше реального диаметра прибора, а крышка не будет держаться без клея. Тогда придётся либо приклеить сердечники в соответствующие отверстия, либо дотронуться до концов сердечников разогретым на газу кончиком ножа, чтобы приплюснуть их и сделать немного шире. В общем, ситуация разрешимая, но лучше сразу мотайте плотно, чтобы прибор получился максимально тонким и близким к 14 мм. Если многие будут просить еще один готовый корпус чуть большего диаметра, я его выложу, просто сейчас я не знаю, какая у кого толщина изделия получится, а какая-то универсальная бандура толщиной 20 мм вряд ли кому-то нужна, ведь носить ее будет менее удобно.

Когда корпус и крышка напечатаны, вставляйте прибор в корпус. При этом красная (нижняя) часть прибора вставляется внутрь корпуса, на на синюю (верхнюю) часть надевается крышка. На дне корпуса имеется центрирующее отверстие для нижнего сердечника, вставляйте аккуратно до конца. На крышке имеется такое же отверстие для верхнего сердечника. Эти отверстия не позволят прибору болтаться в корпусе, если корпус окажется чуть больше прибора.

Теперь крышку можно закрывать. После закрытия крышка должна сидеть очень плотно, но это зависит от настроек и качества печати. Может крышка будет открываться легко, а может при желании зачем-то вскрыть прибор в будущем, внешний корпус придется разломать (что при его цене в пару рублей — вполне приемлемо). В принципе, этот корпус не пропускает воду, которая просто льется сверху или сбоку, но если требуется 100% герметичность (например, чтобы нырять с этой штукенцией в реке или озере), тогда лучше промазать паз в крышке водостойким универсальным клеем типа «Момента». Он создает что-то вроде прорезиненной прокладки, через которую вода точно не пройдет. Также клей поможет и тем, у кого корпус с крышкой соединяются недостаточно крепко.

Все готово!

Проденьте веревку через верхнее отверстие и носите. Используйте на свой страх и риск. Я не несу ответственности за любые проявления данного прибора и их последствия!

Послесловие.

Да, и если у кого-то все же проснуться сверхспособности от этого чудо-прибора, отпишитесь, что да как — интересно же ;-)